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由諸子創立發展起來的社會、藝術、科學思想學派，薈萃有上百種學說，其中聲名顯赫的是儒、道、法、墨、陰陽、縱橫家等思想。一眾封建王國的各行其是，反而為學術思想的爆發，提供了轉寰的空間。 ... 經過長期的中央集權制運行後，辛亥革命爆發了。 孫中山建立了臨時政府，後被袁世凱的北京政府所接手，各省也紛紛搞起「獨立王國」。各執政力量相繼粉墨登臺，今天談和，明天開打，整個國家陷於極度動盪之中。 沒有一個地方軍閥，能對這個原先鐵板一塊的國家有絕對的控制權。於是，國家的四分五裂，又客觀上給思想文化發展提供了寬容的大文化背景。 但需提請注意的是，在這兩個稍顯放縱的黃金小間歇中，政權的散亂或集權的崩潰，並不必然導致中華文化這條澎湃的長江因之斷流。文化圖騰恢宏的調節功能，並沒有象俗世政權那麼脆弱，她只是長期從地上綿延龍行後，短暫地穿入到地下一小段，並在暗處手拿把攥著中華民族統一的流向和復興的路線圖。 正如趕路趕久了，躺一小會兒，休息，休息，不行麼？ 誰叫中華民族是聰明又勤奮的民族呢！ 女式旗裝，當屬「萬惡」的前清文化遺產的一部份，但適時改良後的旗袍運氣確實不錯。辛亥革命後，不僅未重蹈男式旗裝之覆轍。根據民國18年頒行的《國民制服條例》，竟被政府尊崇推至為女性「國服」的無上地位。 ... 這裡順便說一下，「中山裝」同期也膺獲男性「國服」的榮光。中山裝源自日本校服（詰襟服）的改版。詰襟（「がくらん」）即漢字之「學蘭」，在日本的江戶時代，凡從西方輸入日本的物事，均冠以「蘭」字作為標識，以示與本土特產有所區別。「學蘭服」即為學生所穿的，由西人傳入日本之服飾。 所以，所謂的「中山裝」，只不過是將輾轉日本的西方服裝改版後，憑著先驅者孫中山先生的聲望和對辛亥革命的卓越貢獻，設計、定型並推廣的一種直翻領有袋蓋的四貼袋服裝。 不過，中山裝在民國和新中國建國之後，風頭卻一時無倆，甚至蓋過一度被認為是剝削階級的象徵，因而被打壓了20年之久的旗袍。 從文化歷史角度來看，中山裝的DNA顯然與旗袍的文化基因沒法比。 旗袍雖比「漢服」的歷史蹙短了許多，但她至少是起於滿族，屬於中華民族的服飾範疇；而中山裝其實連同屬大中華圈裡的東洋服飾也不是。溯及源頭，它就是西洋服飾，實與中華文化無關，顯然無法從中華文化的角度來探討之。 到了現代，根據1983年國務院的外事規定，「旗袍」被規定為女性外交人員的禮服，地位有所下降；但中宣部在2011年推出了紀錄片《國服旗袍》，算是在國家的宣傳層面給予旗袍「國服」的待遇。 不過，這與旗袍在民國時期「國服」的法定地位相比，還是有毫釐之差的。 ... 衣飾除了滿足穿著保暖之外，還會透析出當時的生產水平、思想文化、宗教信仰、審美觀念和生活情趣。所以說，「衣飾」是文化傳承極其重要的載體。 極其到什麼程度呢？ 「衣冠南渡」知道吧，中國歷史上的人口、經濟、文化中心的三次大遷移，最終才決定了中華民族的偉大命運和復興走向。 在西晉的「永嘉之亂」、唐朝的「安史之亂」、北宋的「靖康之難」中，大漢民族在付出屍山枕籍的慘痛代價後，帝國的人口、經濟、文化才完成了艱難的遷移和曲折的復興過程。 這些都直接記以"衣冠南渡"之名，而銘於汗青史冊之中；另外中國還有被外邦稱為「衣冠上國、禮儀之邦」的美譽。 最終，帝國的經濟靈魂以「衣冠」的名義，從中原跋涉到江南，完成了堪稱宏偉壯舉的政治和經濟在地理層面上的分野，從而達成「政治中心」和「經濟中心」互為戰略縱深的合理布局。 ... 二，旗袍漢服之爭的不解之迷 旗服的歷史不長，四百多歲而已。就歲月的厚重來看，是無法仰望起於周朝，承於秦朝的「漢服」之項背的。 但奇怪的是，生於甕牖繩樞、偏門陋戶的滿族漁獵服飾文化，卻後發先至，將主流大漢民族的服飾文化超車，並一舉將以「交領右衽」為榮（衣服前襟左右相交，衣襟一定是向右掩去的，這是漢服文化的重大特徵。華夏風習講究陰陽尊卑，"交領左衽"，一指蠻夷的裝束，又指死者之裝束，古時很忌諱的）的「漢服」擠出在生活圈之外，並進一步占據了大漢女人衣櫥中的主流陣地。在世界服飾的高峰論壇里，高貴溫婉的旗袍，亦是愈發出落得楚楚可憐、顧盼生輝。 溫婉如玉的側面，是「漢服」蒼老的喟嘆和莫名的淡出； 高貴冷艷的背後，是滿清入關時，對漢人粗暴血腥的「剃髮易服」之舉。 確實，漢服愛好者如貿然衣著「漢服」招搖過市，不管在國內境外，都會受到好奇的「圍觀或錯認」（被錯認為日本的國服「和服」）；而妙齡女郎穿著「旗袍」出街入巷，無論是彳亍行止，一番男同胞如影相隨的「欣賞或掉睛」，還真是免不了的。 1960年版的《辭海》，對「旗袍」的釋義是，「旗袍，原為清朝滿族婦女所穿用的一種服裝，兩邊不開衩，袖長八寸至一尺，衣服的邊緣繡有彩綠。辛亥革命以後為漢族婦女所接受，並改良為:直領，右斜襟開口，緊腰身，衣長至膝下，兩邊開衩，袖口收小。」 ... 鳳冠霞帔、也曾雍容華貴過的漢服，在近現代中國女人的生活中憂傷的淡出；道行數千年的主流服飾文化，拼不過區區數百年的支流服飾文化，且竟致落敗，真是一個令人吃驚的不解之謎。 說是不解之謎，有一個直接原因還是有解的。那就是漢服在明末的斷代，與滿清「剃髮易服」的粗暴政策有直接的關係，但歷經幾千年漢服文化的傳承，怎麼就被區區一個朝代，對主流文化的部份倒行逆施給終結了呢？ 在漢服的傳承方面，漢文化的韌性，體現在哪裡？不解！ 根據維基百科的顯示，旗袍在辛亥革命舉旗前後，清廷雖僵未死，時民間排滿熾烈，滿洲婦女因為性命關係，大都改穿漢人服飾。 旗袍的肇始——女式旗裝首次陷入了困頓凋敝之中。但之前，因應滿清入鼎中原之久，女式旗裝的地位應有大幅上升。猜測其已有充裕的格局，來應對外力的強擊。 解鈴還須繫鈴人，挽救女式旗裝的，竟然還是擊潰旗裝的辛亥革命。 辛亥革命爆發後，為了更快推翻腐朽的晚清政權，徹底擺脫封建禮制對民眾的禁錮，革命當局對西方文化的態度，比之於前清之洋務派、維新派顯得更為寬容大度。如此一來，西風東漸之象更加快了進入華埠的速度，上海依地勢水運之便，成為容納改版後的旗裝——旗袍的再生地。 由於東西文化相殺相合，歷近百年，又因中華文化包容力強大如斯。西方強悍的工業產能和出色的設計思想，與中國末世王朝遺產之一的旗裝一結合，依託中華文化的「匯天下之物事，為吾朝所役用」之風習優勢，旗袍「青出於藍而勝於藍」的結果，也算水到渠成。 清人魏源在著《海國圖志》時提出，「師夷長技以制夷。」 魏源說得好呀！他說出了利用中華文化強大的包容性和韌性，以抵消大清與西方在技術上差距的玄機。他是中國近代史上明確提出向西方學習技術，再以此反制西方侵略理論的第一人。 ... 儘管他的想法，在大清朝沒能得以完美的實現，但在鴉片戰爭後，他在治國和國際關係方面上的警醒，已讓清末時期在迷惘中痛苦摸索救國道路的先行者，吃下了一顆「戰略定心丸」，讓代代中華兒女在復興中華之路上，走得越來越有勁了。 為啥？因為我們對自己有信心了唄。 套用一句投資界的金玉良言，「信心遠比黃金更重要！」 體現在服飾方面，是旗裝古舊的程序在民國上海，得到了中西方服裝「碼農」首次的聯手改寫。找到生存縫隙的「海派旗袍」，以絢麗沉斂、卓爾不群的中西合壁的設計，霎時橫空出世，搶先風行於中國經濟的啟明星——上海的街衢里弄。 記住這個偉大的時期，20世紀20到40年代！ 這不僅是為了海派旗袍，更是為了我們各種的軟實力得到了漸漸地救贖，我們的各種信心，在未來得到了相繼地釋放。 願秋水長天護佑我錦繡中華！ ... 三，海派旗袍的風情 品完文史，且飲風月。說完了旗袍文化的前世今生和大文化背景，下面來些輕鬆點的、文藝范的文字。 「此去經年，應是良辰好景虛設。便縱有千種風情，更與何人說？」 吟罷柳永才氣盈盈的幽幽一嘆，我們是不是要克制一下空靈的憂傷，去撩一下圖片中美眉身上這件美美的海派旗袍呢？ 旗袍的風情，在於她的溫婉是隱盈在中國女性骨子裡的。唯有東方女性之身材高挑、蜂腰削背、輕盈俊俏者，方能著出旗袍仙袂欲飄的娉婷裊娜來；西方女性雖有頎長的身材，蓋因虎背熊腰者多，是無法穿出小家碧玉的冰清玉潤來的。 旗袍的另一種風情，在於她的高貴是逆溯於儒家禮制中的。唯有中華文化之溫良恭讓、氣質如華、詩書滿腹者，方能析出旗袍與生俱來的風華內斂來；沒有中華文化華美的基因傳承，西方女郎即便有名門望族的身份，蓋因熱辣洋溢者眾，也是無法穿出大家閨秀的端莊優雅來的。 旗袍的第三種風情，在於女人以曼妙的旗袍為工具，撬開了五千年父系社會權力的堅冰。5千年！比2千年的中央集權制歷史，還耍長3千年，這是個難如補天、振聾發聵的壯舉。 這種壯舉，放在柔柔似水的旗袍文化上，極像一貫只會賦「莫道不消魂，簾卷西風，人比黃花瘦」；或書以「和羞走，倚門回首，卻把青梅嗅。」的詞人李清照，突然一下子寫出了「生當作人傑，死亦為鬼雄」的壯美言辭一樣令人目瞪口呆。 但「劍雄品評」認為，這仍然是一種「女兒」心態所表露的別樣風情，且不認為這是好漢李逵所寫的「決心書」。 ... 清人曹雪芹說過，「女人是水做的骨肉」； 記得東晉的葛洪也曾佛性禪心地說過，「金以剛折，水以柔成」； 南宋的羅大經回答得更是斬釘截鐵，「繩鋸木斷，水滴石穿！」 可見，女人有「女子報仇，五千年不晚」的超強韌性和超大冗餘。 瞠目結舌之餘，「劍雄品評」實在是覺得惹不起天下的女人。於是，趕緊抓住「38婦女節」的尾巴，熬油點燈了七八天，寫了這篇長文，長篇累牘地讚美衣中尤物的「旗袍」，想拍拍女人們的馬屁，以求在萬一做錯了什麼時，不會被女人發起來自「遠古」的報復。 原來，自漢代後，漢族女性被男性壓迫得只能穿"上衣下裳"的衣飾，即俗稱"兩截衣"。「袍服長衫」幾乎是男性或高等級男性的專利，"兩截衣"也就成為禮制對女性壓迫的象徵。 有歷來教化婚前女子的圭臬——《女兒經》為證， "為葚事 兩截衣 女人不與丈夫齊 百凡事體須卑順 不得司晨啼母雞 " 而「旗袍」是不是應歸於「長衫」之類的範疇呢？依禮制當然是，說旗袍是女式長衫一點沒有問題，而且即使到了清末民初，長衫仍是等級較高的男人，或男人的性別標誌服飾。 ... 記得魯迅在《孔乙己》一文中寫道，「孔乙己是站著喝酒而穿長衫的唯一的人」，又譬如，」我樣子太傻，怕侍候不了長衫主顧，就在外面做點事罷。外面的短衣主顧，雖然容易說話，但嘮嘮叨叨纏夾不清的也很不少」。字字句句仍令「劍雄品評」記憶猶新。 所以，在民國的上海，接觸到西方「男女平等」思潮的封建女性，其中的思想解放者，對海派旗袍產生了瘋狂的追求。實際上她們真正追求的是，女服要更偏重「男裝化、男性化」，以便用這種最隱晦和最有利於自己的方式，與男人一較短長。 這對久苦於禮制約束的女性來說，是宣示女性獨立和解放的好時機，而改版的女式旗裝恰恰剛好踩在這個點上。 民國時流行時裝的高峰論壇，早已由蘇州搬到上海。上海又是西方文化技術登陸的橋頭堡，也是中西方思想文化交鋒的第一戰場。 海派旗袍的製作在不斷的西化，如採用荷葉領、西式翻領、荷時袖，或用左右開襟的雙襟等製作剪裁方式。令海派旗袍與西方服飾有審美趨同的跡象。 而這些衣飾裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。海派旗袍這些嶄新的變化，令所有民國新女性癡迷，這使旗袍成為接受中西合壁服飾藝術的民國新女性首選的服飾。 ... 民國的上海女人因為身處亞洲時尚的中心，更懂得如何展示旗袍的風情萬種。而對這種曼妙風情的理解，通常都是小時候打開媽媽的衣櫃，邊摩挲著懸掛的旗袍，邊想像著穿著旗袍的興奮中接受啟蒙的。 宋美齡對旗袍的鐘愛，是眾所周知的。她的旗袍數，永遠要比她的衣櫥容量要多很多；許多在上海灘大紅大紫的影星，如阮玲玉、胡蝶也是到了非旗袍不穿，非海派不喜的「發燒友」階段。 一直都非常喜歡葉傾城對旗袍張弛有度、濃烈內斂的褒美。其中妙筆生花的片段，讓「劍雄品評」對她的文字頓生敬意，「燈火初上，著一襲旗袍香風細細在城市的陌陌紅塵里，毫不誇張的面料，卻有蝴蝶的色彩和構圖；婉約到極點的式樣，卻分明說著無比大膽的春光。沉靜而又魅惑，古典隱含性感，穿旗袍的女子永遠清艷如一闋花間詞。」 奔放熱烈、含蓄優雅，是旗袍攝魂奪魄的風姿，亦是中國女性溫柔賢良、負重堅忍的品性。 「旗袍才女」張愛玲曾說過，「就是再沒有心肝的女子說起她『去年那件織錦緞夾袍』的時候，也是一往情深的。」是的，自海派旗袍誕生以來，多少深情脈脈的女子都醉倒在「 束身旗袍，流蘇披肩」的蠱惑面前。 旗袍在光影搖曳的陳年舊夢裡，積攢了歲月積澱成的風韻，有了中西合璧猝然投下的影子，它之所以被譽為民國女「國服」，端莊大方、高雅含蓄、風情萬種之外，其背後之中國女性地位的冉冉升起，恐怕是個逃不過的命題。 「好馬配好鞍，佳人著麗衫」，沒有了中國女性在民國時期對「平等民主」的不懈追求。旗袍不過還是前清時代繁文縟節、高傲古板的女式旗服。那麼，她與男式旗服一起被「團滅」的命運，將是不可避免的。 莫道不消魂。 簾卷西風，人比黃花瘦…… ... 本文所有圖片均來自網際網路，如有侵權，請聯繫刪除。

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